Во время поездок по России приходится сталкиваться с разными дорогами — асфальтированными, грейдерными, грунтовыми. И в этой статье мы коснёмся не их качества, а расскажем о тех из них, которые дались нам наиболее тяжело. У каждого водителя со стажем, который ездил не только в пределах своего города или района, наверняка есть свой рейтинг сложных дорог. Которые тяжело дались именно ему. И совсем не обязательно, что эти дороги убитые, бывает прямо наоборот. Многие постоянно ездят по тем дорогам, про которые мы сегодня расскажем, и не обращают внимания на те трудности, которые они создают. Наш рассказ именно про свои собственные ощущения. При личном пробеге в миллион километров не на каждую дорогу обратишь внимание. Раз уж они запомнились, значит это что-то с чем-то!

Шаумянский перевал (Краснодарский край). По живописности дорога из Майкопа в Туапсе через Апшеронск и Хадяженск даст фору многим южным дорогам. Горы, богатая южная растительность, горные реки — красота да и только. Но есть на ней одно не очень приятное местечко — Шаумянский перевал. Высота перевала всего 512 метров, а не асфальтированная часть пути километров семь. Но этого вполне достаточно, чтобы пожалеть, что не поехал в объезд через Джубгу. В сухую погоду здесь жуткая пыль, в дожди и так понятно. Оказаться в плотном потоке машин, причем в обе стороны, это вообще жесть. А когда машин мало, может прилететь камешек от любого авто. Кому как, а мы больше на этот перевал не за какие коврижки.

Дорога в национальный парк Паанаярви (Карелия). Чтобы попасть в это просто захватывающее место с горой Кивакка и озером Паанаярви, надо преодолеть 60 километров грейдерной дороги из поселка Пяозеркий Лоухского района Карелии. И все бы ничего, но вся дорога усеяна круглыми камнями разных размеров. Бороться с ними, по словам работников парка, бесполезно, они появляются снова и снова. К тому же на дороге есть парочка деревянных мостов, которые явно небезопасны. Шестьдесят туда, шестьдесят обратно — и нет какой-нибудь детали в подвеске. А взять там детали негде, эта самая окраина Карелии, совсем небольшой посёлок. Мы снимали жильё в Пяозерском, и съездили в Паанаярви два раза, т.е.240 километров по тем камешкам. Закончилось это не очень хорошо — лопнула передняя пружина. Как мы ехали на половинке пружины 2000 км потом — отдельная тема для воспоминаний. Но там реально круто, мы не о чём не жалеем. Просто если не уверены в своём вождении, лучше самостоятельно в такие места не ездить.

Дорога из Морского в Рыбачье (городской округ Судак, Крым). Эта дорога тоже живописна, виды на горы потрясающие. Но лучше посмотреть на горы и море где-нибудь еще. После Морского начинается затяжной подъем, потом будут такие перепады высот, что мама не горюй. Как не сгорели тормозные диски и колодки при затяжных спусках, вообще удивительно. Про серпантин вообще и говорить не стоит, это прилагается. Еще посчастливилось проехать часть этой дороги в полной темноте, что вообще мало не покажется. А качество асфальта там вполне приличное, а то вообще бы беда. Здесь совет прост — если вам надо из Судака в Алушту, то езжайте через трассу Таврида. Далеко, зато спокойно и по равнине.

Дорога Джубга-Сочи. Всем известная дорога на любимые курорты Краснодарского края таит многие опасности, особенно для непривычных к горному серпантину водителей. Перепады высот, резкие повороты там везде. Так называемые «тещины языки» вообще не для слабонервных. Длительные участки дороги идут со сплошной линией, пересечение которой ведёт, как известно, к лишению прав. Периодически возникают пробки, в которых надо стоять под палящим солнцем. Средняя скорость где-то 40 км\ч, т.е. доехать от Джубги в Сочи за пять часов вполне хороший результат. Но желание посетить Лазаревское, Сочи и Красную Поляну сильнее этих трудностей, и мы преодолеваем эту дорогу снова и снова.

Дорога из Судака в Новый Свет (Крым). Дорога длиной всего километров шесть становится тяжелым испытанием для всех, кто не знаком с горными извилистыми серпантинами. После довольно простых и обычных дорог в Судаке поездка в знаменитый курортный поселок Новый Свет с его тропой Голицына и Сквозным гротом оказывается достаточно сложной. К этому стоит добавить, что в поселке и остановиться на машине негде, не то что припарковаться. Прочитав однажды зимой, что курорт засыпало снегом и машины оказались в снежном плену на дороге в Судак, сразу представляешь себе эту картину. Там и летом ездить непросто, что говорить про зиму со снегом.

Дорога из Усть-Пинеги в Карпогоры и далее (Архангельская область, Пинежский район). Путь по грейдерной дороге в 200 с небольшим километров превращается в мероприятие на целый день (или ночь). А если льёт дождь, то вообще сложно спрогнозировать, сколько будешь ехать. Местные профессиональные водители, постоянно ездящие в Архангельск, справляются с этой дорогой довольно лихо и передвигаются быстро. Но мы не такие опытные в езде совсем без асфальта, поэтому преодолели этот путь с большим трудом. К тому же и машину жалко, чтобы скакать по плитам со скоростью 60 и выше, а по песку и вообще стрёмно. Далее на Суру и Городецк дорога была еще хуже, но мы и с ней справились, посетив интереснейшие места  в Ваймуше, Верколе, Городецке и Суре и познакомившись с интересными и хорошими людьми, которых в городах не встретишь. А за сколько часов мы куда доехали и сколько раз меня на шестерке обогнали, это совсем не важно. Вообще про гонщиков на шестерках надо писать отдельный рассказ, сам на ней 100000 проехал, поэтому есть, чему удивляться.

Дорога через национальный парк Крымский (Крым). Романовское шоссе было проложено через эти великолепные места еще при Николая II. В советские времена здесь была правительственная дача, на которой отдыхали Брежнев, Хрущёв и другие советские руководители. При них дорога была заасфальтирована, она и сейчас в хорошем состоянии. Но ширина этой дороги ровно с обычную машину. С одной стороны горы, с другой ущелье. А посетителей запускают как со стороны Алушты, так и Ялты. Мы так и не поняли, как разъезжаться в некоторых местах, но нам повезло — встречных машин в узких местах не было. Вообще заповедник находится в километре над уровнем моря, и если кто по горам до этого не ездил, то начинать это делать лучше не здесь. При продаже билетов на кордоне в общих чертах информируют о трудном маршруте, но он намного труднее, чем можно предположить.

Дорога Пинега-Мезень (Архангельская область, Пинежский район). До 2008 года в город Мезень можно было добраться только самолётом из Архангельска. Сейчас грейдерная дорога есть, и в целом она нормальная. Но для тех, кто привык к асфальту, ехать сотни километров по грейдеру совсем не просто. Такие дороги предпочтительней зимой, когда накатывается хороший зимник. Многие километры этой дороги проложены через болота, вид которых довольно жуткий. И особенно надо отметить мосты через реки Мезень и Пеза, сваренные из списанных советских барж. Ехать по ним с непривычки страшновато, но это реально круто. В общем, самый отдаленный город Архангельской области посетить вполне реально, северная натура там обалденная!

Дорога Каргополь-Онега (Архангельская область). Эта дорога очень разная. Есть участки с отличным асфальтом и разметкой, есть нормальный грейдер, есть и убитые места. Этим путем в Онегу мало кто ездит, и машин почти не встречается. Но на этом пути есть несколько настоящих шедевров деревянного зодчества, поэтому потратить на этот путь 8-10 часов было совсем не жалко. Тут главное не гнать, даже если дорога кажется ровной. Во-первых грейдер это не асфальт, и сцепление с дорогой не то, во-вторых яма появляется совсем неожиданно. Может и камень лежать неслабых размеров. В дождь, само собой, труднее вдвойне.

Дорога из Медвежьегорска в Гимолы и Суккозеро (Карелия, Муезерский район). Путешествие в одно из самых загадочных и мистических мест Карелии — на гору Воттоваара — было сложным. Дорога либо плохой асфальт, либо жидкий грейдер. Места малолюдные, машин нет. Если одна обгонит, то жди камень в лобовое. Разгоняться проблематично, на дороге много песка, улетишь и не заметишь. На таких дорогах надо проявлять терпение и не спеша двигаться к намеченной цели. К тому же места там просто супер, останавливайся и любуйся карельской природой. По пути много озер, они там все отличные. В такие поездки я всегда еду с двумя запасками, одной может и не хватить. Шиномонтажей в лесах нету.

Встречались в наших поездках и другие интересные дороги, обо всех и не расскажешь. В целом при желании все вышеописанные трудности преодолеваются, если их боятся, то ничего, кроме больших городов, и не увидишь. Чем сложнее и не привычнее тебе дорога, тем больше собранности и внимания надо на ней проявить. И тогда всё получится, впечатления от великолепных мест нашей необъятной страны останутся на всю жизнь. 

Рыбинское водохранилище создано на основе Волги и её притоков Шексны и Мологи в 1930-40 годах. На тот момент это было самое крупное водохранилище в мире. Его размеры и сейчас поражают — 172 на 56 километров, площадь 4580 квадратных километров, береговая линия 1724 километра. О его величине говорит и тот факт, что оно расположено в трёх областях России — Ярославской, Вологодской и Тверской. Строительство Рыбинского гидроузла началось в 1935 году, русло Волги перекрыли в 1940-м. Заполнение водохранилища началось в 1941 году, перед самой войной, и продолжалось до 1947 года.

Для создания водохранилища были задействованы огромные человеческие, финансовые и промышленные ресурсы. Значительная часть работ была выполнена руками заключённых, как на всех гигантских стройках того периода. Далеко не все из них дожили до конца стройки. Страна остро нуждалась в дешевой электроэнергии, и ввод в эксплуатацию Рыбинской ГЭС способствовал решению этой проблемы. Также была решена проблема судоходства и обеспечения водой городов в этой части страны. Но и негативных явлений тоже хватало — исчезли 3645 км² лесов, изъяты из хозяйственного оборота 80 тысяч гектаров пойменных заливных лугов, 30 тысяч гектаров пастбищ, 70 тысяч гектаров пашни.

Отдельная тема — переселение примерно 130000 людей, проживавших на территории нынешнего водохранилища. Для многих из них это стало подлинной трагедией. Целый город Молога ушёл под воду, как и большая часть Весьегонска. А также множество сёл и деревень, жители которых веками жили на этой территории. В Рыбинске есть музей Мологи, где собраны многие материалы по данной теме. С затоплением связано множество легенд, которые в основном являются плодом фантазий людей. Создание гигантского водохранилища изменило не только жизнь людей на этих территориях, но и саму природу данной местности. Климат стал более мягким и влажным, сместились сроки наступления и окончания зимы, замерзания воды и таяния льда. С момента создания водохранилища прошло уже больше 80 лет, и сама природа смирилась с его существованием.

А что такое Рыбинское водохранилище для современного автотуриста и любителя водного отдыха и водных просторов? Судя по небольшому количеству отдыхающих даже в летнюю жару, причем в самых лучших местах, наши граждане недооценивают этот гигантский рукотворный водоём. А зря, фактически за стоимость бензина можно увидеть прекрасные пейзажи, поплавать в тёплой волжской воде, половить рыбу. По берегам водохранилища есть интересные города — Рыбинск, Пошехонье, Череповец. Много живописных сёл и деревень встречаются при поездках в эти места.

При планировании поездки нужно учитывать, что где попало к водохранилищу не подъехать и асфальтовые дороги к нему не проложены. Можно ехать десятки километров, и в сторону водоёма не будет ни одного поворота. Потому для подъезда нужно использовать населенные пункты, которые расположены ближе всего к берегу. Таких мест на 1700 с лишним километров береговой линии наберётся совсем немного. И в большинстве из них нам удалось побывать.

Нам очень понравилось в поселке Борок недалеко от Мышкина — там находится небольшой «рукав» водохранилища, где просто отличные места для отдыха. Также можно порекомендовать и город Весьегонск, стоящий на берегу расширенного русла реки Мологи. Поселок Брейтово находится в месте впадения реки Сить в водохранилище, там тоже отличные места. По дороге из Рыбинска в Пошехонье мы подъезжали к Рыбинскому через деревни Костино, Кресцы и Бобарино, и везде места были просто сногсшибательные. По пути в Череповец есть отличное место в окрестностях деревни Дор. Наверняка любители поездок на Рыбинское предложат свои варианты.

При подготовке к поездке нужно учесть, что во всех даже небольших населенных пунктах есть магазины, где можно купить все необходимое. Не говоря уже о более крупных поселках и городах, где просто все есть. Потому не надо набивать машину до крыши съестными припасами, все можно купить на месте. Основные дороги вполне хорошего качества. Понятно, что непосредственно к водоёму в некоторых местах надо ехать по грунтовке через поля, но если нет сильных дождей, проблем с этим нет. На то оно и водохранилище, чтобы около него не пылили машины в десяти метрах.

Из недостатков можно выделить небольшой выбор жилья в непосредственной близости от водохранилища. Есть турбазы, гостевые дома, но их немного. Но для нас это не является проблемой. Снимай квартиру допустим в Рыбинске, и езжай куда хочешь. Там нет высокой плотности на дорогах, и проехать в день 200 километров — это вообще не о чём. Для любителей жизни в палатках или автодомах вообще такие проблемы неведомы, им главное место для отдыха выбрать по душе. И чтобы погода не подвела. Но и у плохой погоды тут есть плюс — можно запросто увидеть волны метровой высоты, а то и выше.

Одним словом, посещение одного из самых известных рукотворных водоёмов страны оставляет неизгладимые впечатления. Вы увидите песчаные берега, огромные валуны, вековые сосны. Противоположного берега во многих местах вы не увидите. На память останутся прекрасные фото и видео, которые там можно делать везде и всегда, хоть на закате, хоть на рассвете!

Цимлянское водохранилище — огромный искусственный водоём в Ростовской и Волгоградской областях, созданный в 1950-х годах. Единственное водохранилище на реке Дон начинается недалеко от города Калача-на-Дону и заканчивается мощной плотиной длиной 13 километров и высотой 45 метров около города Цимлянска. В центральной части плотины находится Цимлянская ГЭС. Длина водохранилища 360 километров, ширина до 38 километров. Глубина доходит до 38 метров, средняя составляет 9 метров.

Цимлянское водохранилище вместе с Волго-Донским каналом является уникальным гидротехническим сооружением. Оно было создано в послевоенный период, когда страна еще не была восстановлена. Но учитывая важность этого проекта, на его реализацию были выделены огромные средства и людские ресурсы. Об одной из самых грандиозных строек Советского Союза очень хорошо рассказано в музее истории Волго-Донского канала посёлка Пятиморск. После создания водохранилища были решены несколько существенных проблем. Прежде всего это касается судоходства, ведь стало возможно достаточно быстро попасть, допустим, из Каспийского моря в Чёрное. Также была решена проблема орошения засушливых земель. Цимлянская ГЭС дала так необходимую в тот период стране электроэнергию. На берегу водохранилища находится Ростовская АЭС.

Не обошлось и без негативных явлений, как всегда бывает при реализации таких грандиозных проектов. В зону затопления попали станицы и хутора, многие из которых стояли тут не одну сотню лет. Жителей пришлось переселять в другие места. Конечно, им было тяжело это пережить. Также наблюдается эрозия берегов, их зарастание. Увеличилась солёность Азовского моря, затруднился нерест рыбы из него в верховья Дона.

Данное водохранилище и местность вокруг него является отличным местом для отдыха, особенно в летнее время. Про рыбалку в этом огромном водоёме написано много статей, он очень популярен у любителей рыбной ловли. Но и для любителей плавания, водных пейзажей, живописных берегов он очень привлекателен. Не всегда есть возможность поехать на Чёрное море в Краснодарский край или Крым. Меньше чем на неделю туда ехать нет смысла, и это намного дороже. Поездки на Цимлянское водохранилище или, допустим, на Рыбинское требуют намного меньших затрат. И три-четыре дня вполне хватает, чтобы оценить эти классные места.

Любители палаточного отдыха любят такие места. Берега Цимлянского моря, а местные иначе его не называют, довольно пустынны, и мест для дикого отдыха предостаточно. Также есть турбазы, которые тоже имеют своих почитателей. Мы являемся поклонниками самостоятельных поездок на машине, много перемещаемся, осматриваем много разных достопримечательностей за одну поездку. Поэтому при поездках на Цимлянское мы снимали квартиры через Авито в Волгодонске и Калаче-на-Дону. Как, впрочем, и всегда делаем при поездках по России. В этих городах есть что посмотреть, из них удобно ездить в разные станицы и хутора на берегах этого водоёма. В южных городах всегда радуют рынки, где можно недорого приобрести качественные продукты.

При поездках по Цимлянскому водохранилищу стоит учитывать, что далеко не везде можно к нему подъехать. Поэтому стоит ориентироваться на населенные пункты, стоящие недалеко от его берегов. И далеко не все подойдут для пляжного отдыха. Есть много заросших участков, есть высокие берега, с которых можно только смотреть на рукотворное море. В Волгоградской области нам понравилось в станице Нижний Чир и хуторе Новомаксимовский, места просто отличные. В Ростовской области очень запомнились хутор Харсеев и  станица Хорошевская, где тоже очень красивые и живописные места. На нашем сайте vatravel.ru представлены многие интересные места России. Наверняка те, кто бывает на Цимлянском, назовут и свои любимые места. Нам удалось побывать практически везде на этом огромном водохранилище, чего также и желаем нашим читателям!

Паанаярви — название национального парка и озера с уникальными характеристиками. Находится всё это великолепие в самом отдаленным уголке Карелии, на окраине Лоухского района. Национальный парк был создан более тридцати лет назад для сохранения уникальной природы этих мест и упорядочения их посещения. На огромной необитаемой территории есть всё, что только бывает в природе — чистые прозрачные озера, хвойные и лиственные леса, реки и водопады, горные вершины. Да, в Карелии есть и настоящие горы высотой более 500 метров, что для этих в целом равнинных мест просто удивительно.

Но как добраться до столь отдаленных мест и самостоятельно посетить одно из красивейших мест в Карелии? А посетить его действительно можно только самостоятельно, никакие агентства туда туры не организуют. Слишком далеко и дороги не для автобусов. Это не водопад Кивач, который находится недалеко от Петрозаводска и куда ведет хорошая асфальтовая дорога. Но это и к лучшему, в Паанаярви нет ходящих толпой людей, мешающих нормально осматривать красоты природы и закрывающих обзор. И вообще по нашему глубокому убеждению, куда-либо удачно съездить и хорошо все посмотреть можно только самостоятельно, без ненужных посредников. Короче, # сам себе турагент.

Для того, чтобы посетить национальный парк «Паанаярви», нужно сначала доехать до посёлка Пяозерский Лоухского района Карелии. Сделать это не то чтобы совсем просто. От Москвы или Московской области расстояние составляет более 1700 километров. Преодолеть их лучше сначала по М-8 через Ярославль и Вологду. Затем сворачиваем на Вытегру и далее на Пудож и Медвежьегорск. Ехать такое расстояние на скорость и в основном по однополосным дорогам не стоит. Лучше наметить место для остановки и отдыха. В эту поездку мы заезжали в деревню Пески на Кубенском озере. Здесь прекрасное место для купания и отдыха в летний период. На этом озере это лучшее место, здесь глубоко и чисто. Стоят пару палаток, две-три машины. Дополнительный колорит этому месту создаёт старинная церковь Антония Великого. Далее можно заехать на Павенецкий залив Онежского озера, для этого достаточно повернуть налево на светофоре в Медвежьегорске. Нам все это хорошо знакомо, читатель может ознакомиться с указанным и многим другим на нашем сайте vatravel.ru.

Далее выходим на трассу Кола и движемся по прямой до поселка Лоухи, где поворачиваем налево. Тут надо приготовиться к тому, что хороший асфальт скоро закончится и ехать придется по грейдеру среднего качества. Если у вас ещё остались силы, стоит обязательно заехать в посёлок Сосновый на озеро Еловое. Удивительно красивое озеро в окружении сосен, есть естественный песчаный пляж. Ещё не добравшись до главной  цели, мы уже в легком шоке от Карелии. А далее есть ещё огромное Топозеро и более скромное Тунгозеро. В общем, путь от поселка Лоухи до Пяозерского в 100 километров занял почти весь день. Погода не подвела, и северные озера показались настоящими курортными местами.

Для посещения национального парка «Паанаярви» необходимо получить разрешение на посещение в Визит-центре, который находится в Пяозерском на улице Дружбы,32. Он работает в будние дни с 9 до 17 часов. Если приезд запланирован на выходные, то лучше обговорить это по телефонам центра 8-921-016-75-18 или 8-814-394-85-04. Надо обязательно иметь паспорта каждого из совершеннолетних посетителей. Также понадобятся паспорта на пункте пограничного контроля около поселка, ведь это приграничная территория с соответствующими правилами. Также лучше заранее забронировать жильё, которого при наплыве туристов здесь явно мало. Можно порекомендовать Снежану (8-921-014-11-97), которая сдает нормальные квартиры по приемлемым ценам, а также дом на территории парка. Также через Визит-центр можно снять деревянные дома в парке. Но там нет электричества, связи и интернета, как и привычных удобств. Но желающих хоть отбавляй, дома заняты на месяцы вперед. Также популярно проживание на островах в огромном озере Пяозеро, к которому на многие десятки километров есть всего два подъезда.

От Пяозерского до кордона национального парка около 60 километров, которые надо преодолеть по грейдерной дороге. И это, конечно, полный трэш. Она покрыта круглыми камнями, которые валяются по всей дороге, а также лезут из неё, как огромные прыщи. Как говорят, бороться с ними бесполезно, такова местная природа. Так это или нет, мы не знаем, это дело дорожных специалистов. К тому же, по словам местных, дорога эта бесхозная, никто толком за неё не отвечает. По пути встречаются деревянные мосты через бурные карельские реки. Когда едешь по этим мостам, лучше об их состоянии не думать, а быстрее проскакивать. Посмотрев со стороны на покосившиеся опоры одного такого моста, становиться не по себе. Как по ним ездят джипы еще и с прицепами, остаётся только гадать. Но в любом деле есть недостатки, в данном случае это дорога. К слову, две поездки по этой дороге закончились лопнувшей пружиной. А проехать затем ещё 1700 км на половинке пружины — задачка та ещё. Каким-либо ремонтом в отдаленных местах лучше не заниматься, это потеря времени и денег. Если можно ехать, надо ехать. Если нет, то дело плохо.

Но все эти проблемы забываются, когда попадаешь в сам парк. Он просто огромен и необитаем, а для посещения доступны процентов 20-25 его территории. Здесь тоже есть дороги, ехать по которым тоже можно, но уже совсем медленно. Понятно, что всё не посетить, поэтому надо выбрать маршруты, их предлагает Визит-центр, в том числе на своём официальном сайте. Тут многое зависит от времени, которым вы располагаете, и физической подготовки. Например, восхождение на гору Нуорунен не всем под силу — 16 км в одну сторону по сильно пересечённой местности. Мы выбрали три маршрута, которые прошли за два дня. Сначала мы совершили поездку на катере парка по уникальному озеру Паанаярви. Его длина 25 километров, оно длинное и узкое. Кажется, что плывешь по большой реке. А знание того, что под тобой 128 метров глубины, придаёт путешествию особый шарм. А главные моменты в этой водно-пешей экскурсии — проход по воде мимо Коричневых скал и посещение водопада Мантюкоски.

На другой день мы прошли не очень тяжелый путь до водопада Киваккакоски. После посещения Куми-порога нас трудно чем-то удивить, но и этот водопад впечатлил не меньше. Он делится островом на два потока, что очень редко встречается. Далее нас ждало главное приключение всего летнего сезона — восхождение на гору Кивакка. Идти до вершины пять километров. На пути вы встретите густой лес, редколесье, висячие болота, тундру, горное озеро и внушительные скалы. Но главное — это поразительной красоты виды на озеро Пяозеро и бесконечное лесное пространство на многие километры. С вершины прекрасно виден и слышен водопад Киваккакоски, река Оланга как будто нарисована на карте. Только ради посещения одной этой горы стоит приехать в Паанаярви!  Не важно, за сколько часов удастся совершить этот поход, главное успеть выйти на дорогу до темноты. Хотя и теряться там особо негде, маршрут чёткий и ясный. Как жаль, что для посещения доступна только одна гора, ведь в парке их несколько. Но все остальные недосягаемы, к ним нет никаких подходов. Восхождение на гору Кивакка оказалось даже круче, чем на мистическую гору Воттоваара в соседнем Муезерском районе Карелии.

В общем, посещение национального парка «Паанаярви» оставило неизгладимые впечатления, подкрепленные большим количеством фото- и видеоматериалов. И несмотря на сопутствующие трудности, поездка вышла однозначно успешной. Остаётся пожелать посетить эти заповедные места Карелии как можно большему числу туристов!

Соловки — каждый, кто хоть немного знаком с российской историей, слышал и что-то знает об этом уникальном архипелаге в Белом море. Самый большой и единственный обитаемый остров этого архипелага  — Большой Соловецкий, на котором находится посёлок Соловецкий и известный каждому православному Соловецкий монастырь. Скиты монастыря находятся на островах Большая Муксалма, Большой Заяцкий и Анзер. История Соловков воистину уникальна. Прежде всего она связана с возникновением и развитием монастыря. Деятельность монахов начиная с 15 века превратила необитаемый прежде Большой Соловецкий остров в хорошо развитую территорию. Чего стоит одна Муксалминская дамба из валунов, построенная монахами в 19 веке! А система каналов между озерами, которая и сейчас отлично функционирует. А Ботанический сад, устроенный ещё в 16 веке!

Печальная страница истории Соловков связана с СЛОНом — Соловецким лагерем особого назначения, который функционировал в 1923-39 годах. Через него прошли многие тысячи невинно осужденных, многие из которых на материк так и не вернулись. В годы войны на Соловках действовала школа юнг, готовившая молодое пополнение для советского военного флота. Многие выпускники школы стали героями на фронтах Великой Отечественной и прославились в мирное время. Обо всем этом, а также о многом другом, можно узнать во время личного посещения Соловецкого посёлка и его окрестностей. Но как правильно и грамотно спланировать и осуществить такую непростую поездку?

Всем известно,что на Соловки ходят круизные теплоходы, на которые можно купить туры в туристических компаниях. Многим такие поездки нравятся, теплоходы всегда полны. Но это не наш метод, для нас теплоходный тур слишком долог, скучен и дорог. Мы с ужасом наблюдали, как большая толпа людей выходит на пристань и такой же толпой передвигается по острову по заранее подготовленному маршруту. Разве так можно что-то качественно осмотреть! Или другой пример — мы встретились с теплоходом в Повенце, от которого до Кеми всего 400 километров,и еще два часа до Соловков на теплоходе. На Соловки он прибыл лишь через двое суток, мы к этому времени уже давно освоились на острове и посмотрели значительную часть его достопримечательностей.

Соловецкий архипелаг официально относится к Архангельской области, но добираться до него надо через Карелию, а точнее до города Кемь. Со стороны Москвы лучше ехать через Ярославль и Вологду, затем повернуть на Вытегру, далее на Пудож и Медвежьегорск. Можно ехать по М-10 или М-11, затем повернуть на Волхов, далее на Петрозаводск. Но так получается всегда дольше и тяжелее, хотя расстояние примерно одно и тоже. После Медвежьегорска начинается трасса Кола на Мурманск, по ней едут в Карелию из Санкт-Петербурга. Доезжаем до города Кемь, от него ещё 10 километров до поселка Рабочеостровск, где и расположена пристань на Соловки. От Москвы до Кеми 1500 километров, особо скоростных участков на этом пути нет. С осмотром попутных достопримечательностей, которых на этом пути великое множество (смотрите регионы 10 RUS и 35RUS на vatravel.ru), на дорогу уходит сутки и более. Кто не может проехать на машине такое расстояние, то лучше ехать на поезде, в Кеми есть железнодорожный вокзал. В тоже время мурманские отпускники едут этой же дорогой на Чёрное море, и у них выходит под 4000 километров. И ничего, как-то справляются.

Нужно учитывать, что регулярное сообщение по воде есть только в летний период, во второй половине сентября оно заканчивается. На Соловки регулярно курсируют два теплохода — «Василий Косяков» и «Метель-4». Из Рабочеостровска они отбывают в 8-00, 12-30, из Соловков в 16-00 и 19-00. Время в пути два часа. Бывает и третий рейс. Все точно узнать и забронировать места без всякой предоплаты можно по телефонам Порта-Кемь 89095672880, 88145856060. Лучше это делать заранее, мест часто нет. Машину оставляют на платной стоянке гостиницы Причал. Искать жилье ( а одним днём на Соловках делать нечего) тоже лучше заранее. Гостиницы часто заняты тургруппами, а квартир сдается мало, на Авито есть несколько вариантов, но и они почти всегда заняты. И жильё очень дорого, намного дороже, чем в целом по Карелии и Архангельской области. Могу рекомендовать Ирину (89115859407) и Юрия(89116731658), которые устраивают отличные экскурсии по системе каналов и озёр Большого Соловецкого острова, оказывают транспортные услуги и сдают нормальное жильё. А услуги такси здесь очень даже нужны, потому что пешком можно посмотреть лишь монастырь и в целом поселок Соловецкий, сходить на Святое и Банное озеро. До всего остального пешком добраться трудно, и это очень долго и утомительно. Летом здесь бывает жарко, иногда проходят сильные дожди и тут же холодает. Живут на островах и в палатках. Климат здесь летом хороший, насекомых сравнительно мало.

Для спортивных туристов есть велопрокат (89110069807), на велосипедах шанс добраться до многих интересных мест сильно возрастает. Но опять же для тех, кто может за день проехать по 20 и более километров по грунтовым и грейдерным дорогам. Самый лучший вариант для посещения Большого Заяцкого острова, Муксалминской дамбы, острова Анзер — это экскурсии на монастырских катерах, которые можно забронировать в паломнической службе (89115758310). Обязательно стоит съездить на Секирную гору и Савватьево, нам понравилась экскурсия на Газели с опытным водителем — 89214864397, 89206427408(Ольга). Дорога туда непростая, и с кем попало лучше не ездить. В самом поселке есть три отличных музея. Много хороших сувенирных лавок. На Заозерной улице стоит заглянуть в художественный салон московского художника Сергея Васильевича Нечитайло(89060982835), который в своём творчестве уделяет много внимания Соловкам и знает про них очень много. И это далеко не все, что стоит посмотреть на Соловках, помимо главного — Соловецкого монастыря, выдающегося памятника архитектуры и истории. Побывать на Соловках обязательно стоит, главное правильно организовать свою поездку. Нам это удалось,чего и вам желаем!

Город Калуга — один из наиболее интересных и привлекательных для туристов в центральной части России. Здесь сохранилось очень много памятников архитектуры, как гражданской, так и церковной. В городе много памятников историческим личностям, так или иначе связанным с Калугой. Калужский музей-заповедник объединяет целую группу интереснейших музеев с отличными экспозициями и содержательными экскурсиями. Музеи располагаются в старинных домах и особняках с богатой историей.

В городе есть отличные прогулочные зоны, такие как Центральный парк культуры и отдыха. В нём находится один главных храмов Калужской земли — величественный Троицкий собор, шедевр архитектуры начала 19 века. Около парка стоят Присутственные места — комплекс административных зданий того же времени. Контуры этих зданий повторяют очертания древней калужской крепости, от которой и пошёл город. Из парка открываются прекрасные виды на реку Оку и заречную часть города. Выйдя из парка, сразу попадаешь на площадь Старый Торг. Тут сразу привлекает внимание современный памятник одному из главных собирателей земли Русской — Ивану III. Он стоит напротив Гостиного двора — одного из главных калужских памятников ушедших эпох. Рядом с ним храм Рождества Богородицы 1685 года постройки и Покровский храм тех же годов.

На многих центральных улицах можно оценить архитектуру Калуги дореволюционного периода. Трудно упомянуть в короткой статье всё, что можно увидеть и посетить в центре Калуги даже во время пешей экскурсии, не говоря уж про поездку на машине. Посетив музейно-краведческий центр «Усадьба Золоторёвых», убеждаешься, что не только в Санкт-Петербурге строили дворцы. Этот купеческий особняк начала 19 века им мало в чём уступает. Не зря в нём останавливались российские императоры во время посещения Калуги. Также производит впечатление еще один дом-музей — «Дом И.Г.Билибина», известный ещё как «Дом Шамиля». Совсем недавно открылись новые музеи в исторических зданиях — «Палаты Коробовых» и «Дом Торубаевых». К 75-летию Победы открылся новый военно-исторический центр «Маршал Победы — Георгий Константинович Жуков». Он посвящен как личности маршала Победы, так и одной их главных операций войны — штурму Берлина. И это далеко не все музеи, которые есть в Калуге. Ведь есть ещё  Музей космонавтики — первый в мире и крупнейший в России на космическую тематику.

В Калуге сохранились и действуют более двадцати старинных церквей, несколько монастырей. Свято-Георгиевский собор построен в начале 18 века в стиле московского барокко, как и храм Иоанна Предтечи. А храм святых Космы и Домиана — великолепный храм в духе петербургского зодчества эпохи Растрелли. В городе много воинских мемориалов и памятников. Особенно впечатляет Площадь Победы. Есть и пешеходная улица, и отличная зона отдыха на Яченском водохранилище.

Чтобы качественно и полностью посмотреть Калугу, двух дней будет явно мало. Город Калуга очень интересный, в нём есть достопримечательности на любой вкус. Всем любителям путешествий по России стоит обязательного его посетить.

Маршрут Беломорск-Колежма оказался одним из самых интересных и запоминающихся из многочисленных поездок по Карелии. Беломорский район известен среди туристов прежде всего петроглифами — загадочными наскальными рисунками, выбитыми на скалистых поверхностях задолго до нашей эры. Рядом с деревней Выгостров целых два музейных объекта — павильон над группой петроглифов «Бесовы следки» и музей под открытым небом «Залавруга». Но в районе еще есть несколько старинных поморских сел по берегу Белого моря, посетить которые будет интересно всем любителям старинной деревянной застройки и красивой северной природы.

В Беломорске с центральной улицы поворачиваем на указатель Сумский Посад и едем по главной дороге. По пути встречаем 19-й шлюз Беломоро-Балтийского канала — последний перед выходом судов в Белое море. Далее едем по вполне приличной грейдерной дороге, за которой следят — ям и ухабов совсем нет. Главное всё-таки сильно не гнать, это всё же не асфальт и сцепление с дорогой намного хуже. Первая остановка — это старинное село Сухое. В нем восстановили Смоленскую церковь конца 19 века. Село стоит непосредственно на берегу моря, здесь очень красиво. Много островов, лодки по берегу, деревянные старые дома — пейзаж очень живописный. Далее едем в Вирму — там сохранился уникальный памятник деревянного зодчества — церковь Петра и Павла 17 века. Можно даже специально выделить день, чтобы увидеть такой храм.

Следующим пунктом нашего путешествия стал Сумский Посад — старинное село по берегам красивой северной реки Сумы. Здесь можно увидеть и старую застройку, есть даже дома 19 века. В черте села есть Мельничный порог, где река бушует и бурлит. Там же на островке под навесом стоит листербот — мореходная лодка 19 века. После прогулки по селу едем в последний пункт нашего маршрута — село Колежма. Около него в годы войны располагался военный аэродром Карельского фронта, о чем напоминает памятник на братской могиле советских лётчиков. О том, что в селе в советское время был колхоз-миллионер, напоминает отремонтированное здание конторы колхоза «Заря Севера» и памятник Герою Социалистического Труда Я.И.Юдину. И, конечно, затем едем на берег Колежемской губы Белого моря. И наблюдаем море в период отлива. Заканчиваем осмотр уже совсем ночью, но белой. В середине лета в этих краях почти не темнеет, ездить и смотреть красоты севера можно хоть круглые сутки, лишь бы сил хватало.

Вот такие старинные села можно посетить в Беломорском районе. Конечно, знавали они и лучшие времена. У каких из них расцвет был еще до революции, у других в советское время. Сейчас постоянно проживающих жителей в них мало, в летнее время их число увеличивается. Также эти места популярны среди рыболовов, в том числе среди любителей подлёдной рыбалки. Стали ездить по этому маршруту и туристы, о чем говорит наличие турбаз и гостевых домов.

Водопад Куми-порог на реке Войница находится в Калевальском районе республики Карелия. Ближайший населенный пункт — маленький посёлок Войница. Это один из самых удаленных районов республики. От трассы Кола до водопада более двухсот километров. Районный центр Калевала очень интересен для туриста, и лучше совместить посещение водопада и этого исторического поселения.

От поселка Калевала надо доехать до поселка Войница. На перекрестке не сворачивать на Костомукшу, а двигаться правее, в сторону Финляндии. Далее никаких населенных пунктов нет, людей и машин тоже нет. Единственный ориентир, который укажет, что надо поворачивать направо к водопаду, это металлический зеленый вагончик, видимо оставшийся от пограничников. Если его не будет, то проедешь мимо наверняка. Повернув, едем все время прямо и упираемся в разрушенный мост через Войницу. В принципе можно пойти по реке вправо и выйти на водопад сверху, но это утомительно и долго. Выше по течению стоит вполне приличный мост со знаком, что он выдерживает 12 тонн! Чтобы доехать до него, возвращаемся назад от разрушенного, поворачиваем направо и почти сразу видим госграницу — столбы с проволокой. Едем вдоль неё, проезжаем мост, поднимаемся вверх и снова направо. Кстати, желательно иметь с собой паспорта, могут проверить, граница все-таки рядом.

Далее недолго едем прямо, справа внизу от дороги будет живописное озеро Коко. Чуть далее, о чудо, мы видим указатель на водопад направо. Тут уже плутать более негде, едем до оборудованной туристической стоянки. Она на высоком холме, к водопаду надо спуститься по довольно крутому склону. И вот мы на самом высоком водопаде Карелии! Он очень живописен, природа вокруг прекрасна, единственный недостаток — удаленность и все эти поиски. При кажущейся простоте маршрута пришлось приложить немало усилий, чтобы найти водопад. После Калевалы мы не встретили ни одной машины, не говоря уже о людях. В лесу много следов туристов, но никого в тот день там не было. Поэтому к такому маршруту лучше готовиться заранее, спрашивать дорогу будет не у кого. С указателями тоже напряг.

Удаленность Куми-порога — это и его преимущество перед другими подобными природными объектами. Нет толп народа, машин и уж тем более автобусов с туристами. Кругом живописный лес, разнообразная река Войница, красивые озера. Все это можно спокойно смотреть в тишине, снимать и фотографировать. В отличие от того же Кивача или Рускеальских водопадов. К тому же почти до самого водопада можно доехать по вполне приличным грунтовым дорогам на любой машине. Поэтому посетить, без сомнения, лучший водопад Карелии стоит обязательно, впечатления останутся на всю жизнь!